La potencia contratada es la potencia máxima que puede consumirse al mismo tiempo en una vivienda.
En tu factura de electricidad pagas dos conceptos diferentes, la parte variable que es el consumo de electricidad realizado, y la fija o potencia eléctrica contratada. La potencia es lo que tienes que pagar cada mes, utilices o no la electricidad.
Es importante tenerla en cuenta, ya que ésta afecta al gasto energético de tu vivienda. Para saber si la que tienes contratada es la adecuada para tu casa lo mejor es hacer una estimación de la que realmente necesitas.
Cuando realices el Certificado Energético puedes aprovechar la visita de tu técnico para averiguar si la potencia contratada es la adecuada, y así poder ahorrar en la factura de la luz.
Para hacer esta aproximación hay que tener en cuenta distintas circunstancias. Para empezar dependerá de los electrodomésticos y aparatos eléctricos que tengas, de cómo los utilizas y de cuántas personas vivís en la casa.
Cuántas más personas viváis en la misma casa, lo lógico es que a horas punta queráis enchufar varios aparatos al mismo tiempo, y si estos son de un alto consumo energético, necesitareis una potencia más alta.
Si alguna vez se te ha ido la luz en casa puede ser por dos razones: por un exceso de potencia consumida (demasiados electrodomésticos conectados a la vez) y el aparato que salta es el imitador de potencia. Este aparato por un lado impide que consumamos más de la contratada y por otro lado es un medio de protección frente a cortocircuitos. Si un electrodoméstico sufre un cortocircuito el consumo se dispara haciendo que el limitador salte y evitando males mayores, como un incendio.
Si el aparato que salta es el “diferencial”, quiere decir que hemos sufrido una deriva a tierra y no tiene nada que ver con los excesos de potencia consumidos.
Sin embargo, si nunca han saltado los plomos en tu casa durante una situación así, es una señal de que no llegáis a la potencia máxima contratada.
Para obtener una cifra aproximada suma la potencia de todos los electrodomésticos de mayor potencia de tu casa, y a esa cantidad súmale 1kW de iluminación y otros pequeños aparatos.
Normalmente se consideran de gran potencia los electrodomésticos que generan calor o que tienen motores eléctricos potentes: horno, microondas, calefactores eléctricos, secadores de pelo, freidoras, calentadores de agua, planchas, aspiradores, etc.
El resultado divídelo por 3 ya que no todos los aparatos están encendidos a la vez. El resultante de esa operación debe der mayor que la potencia del electrodoméstico con mayor potencia.
Esto te dará un resultado aproximado a la potencia que necesitas, puedes cambiar la potencia contratada para que sea lo más parecida a lo que has calculado. Revisa los tramos de potencia que puedes contratar en tu compañía eléctrica.
Ten en cuenta también que no es lo mismo la potencia contratada que la potencia instalada, ya que una es la que contratamos a la compañía y la otra la que puede soportar la instalación de nuestra vivienda.
Esto quiere decir que si el cableado de nuestra casa no soporta la potencia de los aparatos que tenemos instalados corremos el riesgo de sufrir daños en la instalación o posibles incidentes.
En algunas compañías eléctricas cuando quieres cambiar la potencia, pueden solicitarte un boletín eléctrico si la instalación tiene más de 20 años. Necesitarás un técnico autorizado que lo realice y que redacte el documentos oficial que certifique que tu instalación eléctrica se encuentra en buen estado y puede soportar esa potencia.
¿Qué es un boletín eléctrico?
El boletín eléctrico o certificado de instalación eléctrica de baja tensión es un documento oficial que certifica el estado de la instalación eléctrica de un inmueble. Es realizado por un técnico autorizado que estudiará las diferentes características de la instalación para comprobar que cumple con la normativa vigente del reglamento de baja tensión REBT 2002.
¿Cuándo necesito un boletín eléctrico?
Necesitaras un boletín eléctrico en diversas ocasiones:
-Para dar de alta una instalación nueva.
-Cuando se realiza un cambio de titularidad en el suministro de la luz.
-Si la instalación tiene más de 20 años de antigüedad.
-Para aumentar la potencia contratada si esta excede la permitida.
-Si anteriormente se ha producido un corte de suministro por problemas de impago.
¿Qué contiene el documento del boletín eléctrico?
El boletín eléctrico es un documento que incluye:
1. Dirección y datos de la vivienda.
2. Plano o inventario de los elementos instalados en el inmueble.
3. La potencia máxima que puede contratarse para esa instalación.
4. Garantía de calidad de la instalación eléctrica.
5. La identificación del técnico que ha certificado la instalación.
Al contratar un boletín eléctrico recibirá 5 copias necesarias para cada una de las partes.
¿Qué normativa regula los boletines eléctricos?
El boletín eléctrico esta regulado según el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto de 2002, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 224.
Además de la normativa nacional cada autonomía cuenta con leyes propias.
¿Quién puede realizar un boletín eléctrico?
Los certificado de instalación eléctrica de baja tensión son emitidos por un instalador electricista autorizado o por la empresa instaladora. Los técnicos autorizados son electricistas, ingenieros o arquitectos que cuentan con una autorización o un certificado de profesionalidad incluido en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, coincidente con las materias objeto del reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado en el 842/2002.
¿Cuánto cuesta un boletín eléctrico?
Un boletín eléctrico tiene un precio variable dependiendo de la instalación eléctrica que deba certificarse y del perfil del técnico instalador.
Si su instalación es muy antigua o su estado no cumple con la normativa actual del RBT (Reglamento Técnico de Instalaciones de Baja Tensión), el técnico tendrá que realizar los trabajos necesarios para adaptar la situación. Estos trabajos serán presupuestados aparte.
También puede variar el precio según las tasas que varían dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble. Las tasas rondan entre los 30 y 50 euros. En algunas Comunidades Autónomas se pagan unas tasas a industria y en otras además a los Organismos de Control Autorizados, que son entidades jurídicas que controlan el cumplimiento de carácter obligatorio de seguridad en productos e instalaciones industriales.
¿Cuánto tarda la tramitación de un boletín eléctrico?
A la hora de tramitar una instalación eléctrica podemos encontrar tres resultados diferentes. Si la certificación es favorable (todo es correcto)o no inspeccionables (no se ha realizado la inspección correctamente)esta tardará de 2 a 5 días, pero si el resultado es inspeccionable o no favorable el plazo será superior, ya que esperaremos a que sea inspeccionada por una empresa certificadora.
¿Cuándo caduca un boletín eléctrico?
Un boletín eléctrico cuenta con una vigencia de 20 años. En algunas ocasiones precisará de realizar uno antes del transcurso de esos 20 años.
NUEVOS CONCEPTOS DE OBRA MAYOR Y MENOR
Hemos decidido iniciar una obra o pequeña reforma en nuestra casa o negocio y la primera pregunta es ¿qué tipo de licencia necesito? ¿Requiero de técnico competente para hacer este trabajo?
El 6 de abril de 2015 se publicaba en el BORM la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la cual viene a sustituir a la anterior Ley del Suelo de la Región de Murcia. Esta nueva ley introduce cambios significativos en la tramitación de los permisos de obra conocidos anteriormente como licencia de obra mayor y licencia de obra menor. Queremos hoy exponer una síntesis de lo establecido por la nueva ley, de modo que sirva de nota aclaratoria para todas aquellas personas que, dentro de la Región de Murcia, quieran iniciar un trámite de obra y no sepan por dónde empezar.
En primer lugar, decir que los permisos de obra quedan referidos en esta ley como “títulos habilitantes de naturaleza urbanística”, y donde antes existían dos modalidades: obra mayor y obra menor, ahora encontramos tres: licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa. Veamos qué tipo de obras comprenden, de manera genérica, cada uno de estos títulos:
– Licencia urbanística. Incluye aquellas obras para las que se requería anteriormente licencia de obra mayor. Básicamente se trata de aquellas obras contempladas como tales por la Ley de Ordenación de la Edificación (ley estatal). A saber, obras de nueva construcción (excepto las indicadas en la misma ley) y obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que, o bien tengan un carácter de intervención total o bien un carácter de intervención parcial pero que produzcan variación esencial de la composición exterior, volumetría o sistema estructural, o bien tengan por objeto un cambio de uso del edificio.
– Declaración Responsable. Dentro de este título encontramos, en primer lugar, aquellas obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición que quedan fuera los supuestos establecidos para la licencia urbanística. Otro tipo de obras admitidas para esta autorización serían las de colocación de cartelería y vallas publicitarias, el cerramiento de fincas, renovación de instalaciones en edificios o las de carácter provisional. La solicitud de primera ocupación (célula de habitabilidad) en viviendas queda reglada también como declaración responsable.
La ley hace mención expresa al acondicionamiento de locales para actividades minoristas y prestación de servicios, los cuales se sujetarán a este régimen cuando no requieran de proyecto de obra.
– Comunicación previa. Significaría el requisito administrativo de menor entidad, y sería el necesario para la realización de pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornato o cerramiento (obra menor).
Para dar comienzo a las obras, en el caso de la licencia urbanística, deberemos esperar a que el ayuntamiento de su conformidad, como ha venido ocurriendo con la licencia de obra mayor. Sin embargo, la declaración responsable y la comunicación previa se hacen efectivas desde el mismo momento que quedan registradas en el ayuntamiento junto con la documentación exigida para tales obras en cada consistorio. El ayuntamiento tiene, en este caso, 15 días para requerir al solicitante un cambio de permiso o una ampliación de la documentación presentada.
¿Qué documentación vamos a necesitar en cada caso? Aunque cada ayuntamiento se reserva el derecho de exigir la documentación que considere oportuno con arreglo a la ley, veamos a grandes rasgos los requerimientos necesarios más importantes en cada caso:
– Licencia urbanística: En este caso se requiere de un proyecto básico y ejecución, suscrito por técnico competente, de acuerdo a lo establecido la Ley de Ordenación de la Edificación.
– Declaración responsable: Será necesario presentar los documentos que acrediten estar en posesión de los documentos técnicos necesarios para llevar a cabo según qué obra, indicando además el nombre del técnico o profesional que suscriba dichos documentos. Será preciso indicar el presupuesto y el tiempo de ejecución de la obra. Una vez acabada será necesario aportar Final de Obra visado.
– Comunicación previa: listado de obras a realizar, indicando superficies y presupuesto de acuerdo a lo establecido por cada ayuntamiento en su Impuesto sobre las construcciones.
Una novedad que introduce esta ley es que los Ayuntamientos tienen la obligación de comprobar que todas las obras llevadas a cabo se adecúan a la solicitud presentada en cada caso, por ello, al menos en algunos ayuntamientos se exige la aportación de fotografías de las obras a realizar, de modo que los técnicos del ayuntamiento puedan verificar, una vez concluida la obra, la idoneidad del título habilitante solicitado.
Un consejo que lanzamos es que si la obra tiene cierta complejidad técnica (cuestiones relacionadas con humedades, patologías, etc.) o bien buscáis la mejor solución funcional y/o estética, no dudéis en buscar el consejo de un profesional especializado, aunque el tipo de trámite administrativo no os lo exija. Intentar ahorrar un poco de dinero en estas cuestiones os puede os puede llevar a llevar a gastar más en la obra o a hacer de este gasto una inversión inútil.
Si a pesar de todo eres de los osados que han decido iniciar una obra, esperamos que esta síntesis te ayude a saber qué primeras gestiones has de inicia, y que para cualquier duda, aclaración o ampliación de materia podéis contactad con nosotros, el asesoramiento es gratuito.
Los gaviones consisten en una caja o cesta de forma prismática rectangular, rellena de piedra, de enrejado metálico de malla. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se rellenan con piedras del lugar.
Los primeros gaviones, con forma cilíndrica, se idearon en 1893 por la empresa Maccaferri para el cerramiento de la rotura de un embalse en el río Reno, en la ciudad de Bolonia.
Como las operaciones de armado y relleno de piedras no requiere ninguna pericia, utilizando gaviones se pueden ejecutar obras que de otro modo requerirían mucho más tiempo y operarios especializados.
Se fabrican con mallas (de triple torsión y escuadradas tipo 8×10 cm) de alambre de acero (con bajo contenido de carbono) de 2,7 mm, al que se le da tres capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc. Las aristas de los gaviones se refuerzan también con alambre de 3,4 mm También se utiliza alambre para el amarre de las piezas de 2,2 mm.
Los gaviones pueden tener diferentes aspectos, es muy frecuente encontrarlos con forma de cajas, que pueden tener largos de 1,5, 2, 3 y 4 m, un ancho de 1 m y una altura de 0,5 ó 1,0 m
Es una solución muy eficaz para un entorno donde necesitamos una amplia capacidad de absorción del ruido, alta capacidad de drenaje o alta verticalidad, ya que el gavión actúa por propia gravedad. Las opciones que ofrece son infinitas y solo tenemos que utilizar la imaginación. Los gaviones en su interior pueden combinar conjuntamente con las piedras, infinidad de materiales (madera, obra, combinación de colores con el mismo material, plantas…) creando así gran diversidad de espacios con una total integración con el resto del entorno. Nosotros solo trabajamos con materiales de primera calidad que nos ofrecen una máxima garantía de resistencia y de anticorrosión, por eso solo trabajamos con mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable electrosoldado procedente de los mejores fabricantes europeos. Los muros de gaviones son muros de graved ad que se pueden dividir en dos grandes grupos:
• Gaviones independientes: es el tipo de gavión cerrado independiente utilizado con mallas de triple torsión o gaviones transportables realizados con mallas electrosoldadas que trabajan únicamente por gravedad.
• Estructura monolítica de gaviones: son los gaviones montados in situ creando una estructura de diafragmas internos tanto verticales como horizontales con unos paramentos frontales y posteriores que trabajan de manera unitaria consiguiendo que el muro trabaje como una estructura monolítica.
Modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling)
BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con Información para la Construcción).
Mientras que el programa de CAD utiliza sólo geometría en 2D o 3D sin diferenciar los elementos, el programa BIM utiliza bibliotecas de objetos Inteligentes y Paramétricos, interpreta la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacena la información referente a estos objetos.
El BIM marca una nueva era para los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción – AEC (Architecture, Engineering and Construction), que no sólo ahorrarán tiempo al crear y modificar sus proyectos, sino que también facilitarán la interacción al más alto nivel con sus colaboradores, asociados o colegas, al compartir contenidos específicos de cada especialidad en el mismo modelo BIM.
Las principales ventajas son:
LAS PRINCIPALES EMPRESAS QUE LO DESARROLLAN
Bocad, Tekla, Nemetschek, Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, AVEVA Solutions, Graphisoft, ACCA software, sds/2 por Design Data (líder en ingeniería de detalle), CADDetails, Dlubal Software
Accedemos a la web de la Sede Electrónica del Catastro. Una vez dentro pinchamos en el apartado que se llama “Búsqueda por localización” dentro del apartado “Servicios que requieren autentificación”:
Para poder acceder a la cartografía del catastro será necesario identificarse, es decir, disponer de firma digital, ya que se nos va a requerir o bien “Certificado electrónico de identificación o DNI electrónico” o bien “Cl@ve PIN”.
Una vez identificados tendremos que buscar el inmueble, ya sea introduciendo la referencia catastral o ya sea realizando una búsqueda introduciendo la dirección. Como os muestro en la imagen de abajo también es necesario introducir una finalidad, esta evidentemente puede ser la elaboración de un plano de emplazamiento. Desconozco el motivo por el cual solicitan esta información, pero me imagino que será algún protocolo 
o algún tipo de estadística.
Se cargará la página de la cartografía y se mostrará el inmueble que hayamos introducido destacado del resto con su perímetro azul. Ahora tendremos que alejar el zoom hasta la distancia que queramos o nos parezca conveniente para seleccionar un área y obtener la cartografía de esa área en DXF (para abrir con un programa tipo AutoCAD). Es muy importante que el SRS de nuestra página sea: “UTM 30 ETRS 89“.
Para seleccionar un área tendremos que utilizar la herramienta “MEDIR” y con ella delimitaremos un área, todo lo que quede dentro de esta área será lo que exportaremos. No hay que preocuparse en que salga un rectángulo perfecto, una vez obtenido el archivo podremos modificarlo en un programa CAD.
Para descargarnos el archivo tendremos que cliquear en el botón “DXF” de la ventana que nos ha aparecido en cuanto situamos el primer punto del rectángulo. A continuación, comenzará a descargarse un archivo el cual tendremos que abrir con un programa de dibujo asistido por ordenador CAD.
En cuanto lo abramos parecerá que está vacío el archivo, pero si por nuestra experiencia nos hemos bajado más archivos de la sede electrónica del catastro sabremos que no es así, simplemente hay que ajustar el zoom. ¿Cómo? Yo lo hago introduciendo comando “z” (Zoom), y después nos da varias opciones, elegimos “e”. de esa forma tendremos el plano referenciado en coordenadas UTM para utilizar en nuestros proyectos.
El
sistema de corredera Cor Vision de Cortizo, con rotura de puente térmico, se presenta como la solución ideal para cerrar grandes vanos sin renunciar a la máxima luminosidad en el interior de las estancias.
Sistema de corredera con Rotura de Puente Térmico de diseño vanguardista que permite la máxima luminosidad con la mínima sección vista de aluminio. Elegancia de diseño que busca cubrir grandes vanos de luz con fracciones de marco mínimas, de entre el9-14% de superficie de perfil sobre el total.
Presenta secciones vistas de nudo 
central de sólo 20 mm, de nudo lateral de 77 mm. y de nudos inferior/superior de 57 mm. Posibilidad de embutir los marcos inferiores, superiores y laterales.
Posibilidad de encuentros de hojas en esquina a 90º sin parteluces.
En su versión monocarril, de composición fijo y hoja, presenta carril oculto en la zona fija.
Incorpora la nueva tipología GALANDAGE diseñada para posibilitar una apertura inte
gral del hueco al ocultar totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Se consigue así una superficie de apertura del 100%.
Presenta un nuevo tipo de marco reforzado para todas las tipologías (1, 2 y 3 carriles) que permite incorporar un carril inox que le confiere una mayor suavidad de deslizamiento, un mayor soporte de carga en rodamiento (hasta 320 Kg/hoja) y una mayor durabilidad.
Sistema con procedimiento de montaje tradicional con marco perimetral y hojas a testa que permite desmontar la hoja en caso de rotura de vidrio, desperfecto del perfil de aluminio, etc. Incorpora un cierre multipunto por falleba.
Una vivienda bioclimática en la actualidad, puede llegar a ser sostenible totalmente: esto aumenta un poco el coste en la construcción, pero a la larga es rentable ya que se amortiza. En el caso de tener que consumir energía externa, estas construcciones cuentan con una producción basada en renovables, como paneles solares, por ejemplo. Hablamos entonces de:
Edificios 0 emisiones: gracias a las medidas tomadas en la construcción y a su sistema de energía mediante renovables, es totalmente autosuficiente en materia energética, generando 0 emisiones de CO2, y ahorrando en el consumo de energía.
Edificios energía plus: no sólo son 0
emisiones, sino que generan energía sobrante que pueden vender.
En cuanto a los materiales utilizados en la construcción bioclimática, encontramos dos:
Naturales: como bambú, madera, tierra, piedra, etc.
Procesados: como el poliestireno, que es un fantástico aislante térmico.
Otra de las medidas sencillas que se pueden tomar y que es muy efectiva, es el uso de las plantas: estratégicamente colocadas protegen del frió del viento, u ofrecen sombra en verano. También sirven de pantalla contra el ruido y controlan la erosión, además de embellecer el lugar donde las pongamos.
Para conseguir una vivienda con estas características, hay varios aspectos a tener en cuenta como:
Ventilación correcta y aislamiento de los muros, para conseguir la máxima eficiencia en el mantenimiento de la temperatura (con poliestireno, por ejemplo).
Integrar energías renovables, para no contaminar ni gastar consumiendo combustibles fósiles cuando necesitemos de esa energía.
Orientación de la construcción, para aprovechar al máximo las horas de luz.
Utilizar todo lo que se pueda materiales naturales, y aquellos que más se usan en la región (nos saldrán más baratos y será más rápido obtenerlos).
Intentar reciclar todos los residuos que podamos (la basura orgánica, por ejemplo, en compost* para las plantas, o el agua de la ducha que dejamos perder hasta que se calienta, para usarla en el riego o para fregar, etc.).
Fijarnos en la distribución de los huecos de la casa, y mirar si interesa construir patio, chimenea de refrigeración, lucernarios…
Elementos exteriores pueden ser de gran ayuda, como toldos o persianas, o pérgolas…
El color tanto de los techos como de las paredes también influye: los claros reflejan la luz y así se refrigeran los espacios. Los oscuros, en cambio, por ejemplo en techos, absorben la luz por lo tanto el calor. Un tejado claro, frente a uno oscuro, reduce la absorción de calor en un 50%.
Si disponemos de jardín, optando por árboles de hoja caduca aprovechamos que frena el sol en verano pero podemos seguir disfrutando del calor del sol en el invierno.
La fachada ventilada es posiblemente el mejor sistema para la rehabilitación de edificios: mejora de la eficiencia energética del edificio, eliminación condensaciones de humedad, durabilidad, nulo mantenimiento y flexibilidad de diseño son algunas de las características que definen este sistema. De hecho, el Real decreto 133/2013 que regula el Plan Estatal de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana 2013-2016, tiene en cuenta y acepta los incrementos de volumen de fachada que implica este sistema.
Este sistema de fachada permite el aislamiento térmico continuo de la envolvente del edificio, lo que unido a la cámara abierta entre esta capa aislante y el revestimiento cerámico, mejoran la eficiencia energética del edificio rehabilitado: en verano, reduce la absorción de calor y mejora su disipación mediante movimientos convectivos del aire en el interior de la cámara, mientras que en invierno, reduce las pérdidas de calor, así como la eliminación de puentes térmicos y condensaciones.
La termografía infrarroja permite comprobar la mejora de la eficiencia térmica de la fachada ventilada, tras una obra de rehabilitación. Los resultados muestran la gran reflexividad de la fachada cerámica y por lo tanto una baja absorción de calor en verano y la eliminación de humedades por condensación y puentes térmicos en invierno. Todo esto redunda en un menor gasto en calefacción y aire acondicionado.
Un nuevo re
positorio digital con toda la información de productos BTicino, Cablofil y Legrand
Documentación asociada a la referencia y la familia: Catálogos y brochures, Certificados de calidad AENOR y ENEC, Partidas Prestoasociadas, Fichas técnicas, guías y noticias de producto, Softwares de configuración y programas de cálculo, Vídeos y APPs
Se puede generar y guardar en formato PDF la ficha de producto que se necesite en el ordenador, con todos los enlaces activos, todo de forma instantanea y bajo demanda. Además se puede marcar y guardar las fichas más utilizadas o compartirlas e Incluye actualización de precios MARZO, 2016.
Siempre pensé que para un buen uso profesional de Google Earth debería abonar la cuota anual de Google Earth Pro. Sin embargo, si combinamos otras aplicaciones gratuitas de medida de superficie o de geolocalización con el móvil, podemos sacar partido de ambas y almacenar en nuestro ordenador datos de planos, tuberías, mediciones, etc y visualizarlos todos en Earth.
Lo primero que debemos hacer es registrarnos con nuestra cuenta de gmail en Google Earth, o crearnos una si no la tuviéramos. Una vez dentro de Earth ya podemos empezar a dibujar los contornos de nuestras parcelas, las localizaciones de las instalaciones, etc. Irrmos incorporando ficheros, que siempre debemos guardar antes de salir.
Pero, ¡cuidado! Cuanto más disciplinados seamos en la clasificación de nuestros dibujos sobre el plano, más útil nos será la información. Debemos crear carpetas, que nos aparecerán en la columna de la izquierda, para clasificar los puntos y dibujos por parcelas, por años, por instalaciones de riego, de luz, etc.
Si además usamos aplicaciones móviles como MideMapas o Trimble Outdoors, nos permitirán medir superficies y enviarlas por mail o Dropbox a nuestro ordenador. Nos aparecerá un archivo con extensión .kmz, que al abrirlo nos dibujará la parcela medida o los puntos señalados en campo en nuestra pantalla de Google Earth. Nos aparecerá en una carpeta temporal en la columna izquierda, así que debemos recordar incorporarla a las carpetas superiores, es decir, a “Mis sitios”. Y siempre guardar los progresos, salvando “Mis sitios” al final de cada sesión.
Otro consejo que os doy: si queremos incorporar algo a alguna parcela ya dibujada, debemos clicar en la carpeta que tengamos asignada a esa parcela, y así toda la información que introduzcamos se irá incorporando en el lugar correcto.
Si somos disciplinados y ordenados, con el paso del tiempo lograremos una muy valiosa información de todas las actuaciones que vayamos realizando en nuestra explotación agrícola. Y nuevamente a coste prácticamente nulo.
