Fachada planta 1El acero resistente a la corrosión atmosférica o acero CORTEN es uno de los materiales más demandados para la prescripción de fachadas tanto en obra nueva como en rehabilitación debido a su aspecto, así como por su alta durabilidad y nulo mantenimiento.

Un aspecto importante a la hora de realizar una fachada en acero corten es la localización de la obra. El tipo de entorno, exposición y el grado de humedad relativa son parámetros que afectan al proceso de oxidación del material. Los climas subtropicales húmedos, marítimos o con altos ciclos de lluvias son perjudiciales debido al lavado continuado de la pátina protectora, llegando a provocar a largo plazo una reducción de espesor mayor a la esperada.

Otro aspecto a considerar es el tipo de materiales que van a estar en contacto con el acero corten. Es importante evitar el contacto con materiales más nobles como cobre o zinc y también el contacto con menos nobles como el aluminio. El contacto entre ellos podría acelerar la oxidación afectando a la estabilidad del sistema. En cambio, el acero corten se complementa a la perfección con hormigón, piedra, madera y vidrio.

La patina se genera de manera natural en función de las condiciones que presenten los agentes atmosféricos. En condiciones normales, el acero corten consigue un aspecto estético óptimo en el transcurso de un año, aunque el proceso
químico definitivo puede alcanzar hasta los 4-6 años. Durante este proceso la fachada sufrirá desprendimientos de partículas de óxido. Si no se estudia detenidamente los recorridos de evacuación del agua de escorrentía los elementos contiguos o el pavimento pueden verse afectados por las manchas de óxido. Es posible prever un sistema de recogida de aguas integrado en la misma fachada para evitar la aparición de manchas sobre el resto de materiales.

Para obtener una oxidación homogénea y natural en toda la superficie de acero corten, se deberá tener en cuenta que todos los planos de fachada queden expuestos a unas condiciones atmosféricas similares. Si se trata de una fachada irregular, se deberá garantizar un tratamiento posterior de ciclos húmedos y secos sobre los planos menos expuestos, y de esta manera garantizar una oxidación similar en todas las fachadas.

Estas son las consideraciones más importantes para garantizar una correcta utilización de este material, el departamento técnico de Aycm podrá asesorarle acerca de otras cuestiones que puedan surgir en sus proyectos.

Reparación de grietas en muros de fábrica

Analizaremos  el diagnóstico y el cálculo para la reparación de grietas en muros de fábrica, originadas en el recubrimiento de la fabrica con los elementos  de hormigón.
En los fachadas de un edificio en altura, son necesarias la reparación de grietas verticales, entre otras actuaciones sobre el mismo.

aycm-arcomed-reparacion-ladrillos-fachadas-05Se puede observar  un recubrimiento deficiente de los pilares de hormigón, que, al dilatar por cambios de temperatura, habían quebrado la fábrica, demasiado ajustada y sin una lámina de separación física.

¿Cómo se aborda la reparación de grietas en muros de fábrica? Este es un caso concreto, y sin embargo el modo de operar es bastante genérico en el caso de grietas abiertas por tracción en el plano del muro. Otro tipo de grietas, como veíamos en el artículo sobre muros de contención se han de tratar de otra forma.
Se trata de aprovechar las llagas horizontales de la fábrica para introducir unas varillas de acero que, tomadas con mortero, sean capaces de resistir esta tensión de rotura. Pero, ¿cuantas varillas, de qué diámetro, qué longitud es necesario solapar a cada lado de la grieta?

¿Cómo calcularlo?
aycm-arcomed-reparacion-ladrillos-fachadas-031. Determinar la tensión de rotura de la fábrica en tracción. (CTE o ensayo ad hoc)
2. Establecer la sección de acero, de acuerdo con el dato anterior, y comprobar que se puede introducir en el tendel, de manera que en el ancho pueda colocarse la varilla y suficiente cantidad de mortero para asegurar el contacto
3. Calcular la longitud de varilla necesaria para que el esfuerzo sea transmitido por el mortero al perímetro de la varilla gracias a la adherencia entre mortero-varilla y mortero-fábrica.

Como ejemplo:
aycm-arcomed-reparacion-ladrillos-fachadas-01Casi siempre, al ser la tensión de rotura del ladrillo en tracción muy baja, la longitud y la cantidad de varillas es bastante razonable, de modo que la reparación es sencilla, y la longitud suele ser la mínima por norma (CTE-SE-F, ver en fábrica armada).
En este caso, según la tabla 4.6 del CTE-SE-F, la tensión en flexo-tracción horizontal (para roturas verticales) es de 0,2 N/mm2.

La tensión anterior, por el fondo de la fisura y por la distancia entre cosidos:
0,2 x120 x 3 x 70=5040 N (pues es un cosido cada tres hiladas de 70 mm).
Como es una sobrecarga, se multiplica por coeficiente de seguridad de 1,5:
1,5 x 5040=7560 N.
La tensión de cálculo del acero es:
Fyd= 500/1,15 N/mm2=460 N/mm2
El área de acero necesaria es:
7560 N/460 N/mm2=16 mm2.

La más pequeña es de 6 (28 mm2 de sección), pero como es muy pequeña y cabe la de 8 en la junta, se coloca del 8 (50 mm2 de sección)
Desde el punto de la fisura es necesario que la barra de prolongue para disipar la fuerza en la masa de fábrica a través del mortero. La resistencia característica por adherencia (tabla 4.3 del CTE-SE-F, para acero con mortero confinado entre piezas) es de 2N/mm2. La resistencia de cálculo se calcula aplicando el coeficiente de seguridad (1,5):

2/1,5=1,33 N/mm2
Si la fuerza a disipar es de 8640 N, la superficie es:
7560/1,33=5684 mm2,
La superficie a través de la que se disipa la fuerza es el perímetro por la longitud de la barra. El perimetro de un redondo del 8 es:
px8= 25,13 mm
Por lo tanto la longitud necesaria, a ambos lados de la barra es:
5684/25,13=226 mm.
Como están doblados, se puede reducir la longitud por 0,7.
226x 0,7= 158 mm a cada lado de la fisura

Finalmente, en el caso que nos ocupa, se especificó en la Memoria del proyecto la siguiente indicación respecto a esta reparación de grietas en muros de fábrica:
“2. Atado de las grietas existentes en la hoja exterior de fábrica de ladrillo cara vista mediante la apertura de tendeles cada 3 hiladas con la aportación y colocación de varilla de acero corrugado de diámetro del 8 recibido con resinas epoxídicas y con entregas de 16cm a cada lado de la grieta. Posterior relleno de los tendeles mediante mortero de cemento de similares características a los existentes.”

En la obra no fue fácil hacer la reparación, pues la grieta no era del todo vertical, había saltos en las juntas horzontales y desvíos de la apertura, y había que grifar las varillas en diferentes puntos para hacer el ángulo de la vuelta.

Fue necesario colocar algunas varillas más, a la vista de una ejecución equivocada, pues no se cumplían los 16 cm a ambos lados de la grieta, como se puede apreciar en esta imagen, y una vez colocadas de forma incorrecta, en vez de extraerlas y volverlas a colocar se aprovecharon las llagas libre para hacer la reparación correcta. En la imagen se ve la fisura del muro ya reparada y las barras nuevas colocadas en los tendeles, con las longitudes correctas.

Siempre antes de abordar estas reparaciones ha de comprobarse que no existe un problema adicional que pueda reabrir la fisura ya cosida.

aycm-arcomed-electricidad-potencia-eléctrica-02La potencia contratada es la potencia máxima que puede consumirse al mismo tiempo en una vivienda.

En tu factura de electricidad pagas dos conceptos diferentes, la parte variable que es el consumo de electricidad realizado, y la fija o potencia eléctrica contratada. La potencia es lo que tienes que pagar cada mes, utilices o no la electricidad.

Es importante tenerla en cuenta, ya que ésta afecta al gasto energético de tu vivienda. Para saber si la que tienes contratada es la adecuada para tu casa lo mejor es hacer una estimación de la que realmente necesitas.

Cuando realices el Certificado Energético  puedes aprovechar la visita de tu técnico para averiguar si la potencia contratada es la adecuada, y así poder ahorrar en la factura de la luz.

Para hacer esta aproximación hay que tener en cuenta distintas circunstancias. Para empezar dependerá de los electrodomésticos y aparatos eléctricos que tengas, de cómo los utilizas y de cuántas personas vivís en la casa.

Cuántas más personas viváis en la misma casa, lo lógico es que a horas punta queráis enchufar varios aparatos al mismo tiempo, y si estos son de un alto consumo energético, necesitareis una potencia más alta.

Si alguna vez se te ha ido la luz en casa puede ser por dos razones: por un exceso de potencia consumida (demasiados electrodomésticos conectados a la vez) y el aparato que salta es el imitador de potencia. Este aparato por un lado impide que consumamos más de la contratada y por otro lado es un medio de protección frente a cortocircuitos. Si un electrodoméstico sufre un cortocircuito el consumo se dispara haciendo que el limitador salte y evitando males mayores, como un incendio.

Si el aparato que salta es el “diferencial”, quiere decir que hemos sufrido una deriva a tierra y no tiene nada que ver con los excesos de potencia consumidos.
Sin embargo, si nunca han saltado los plomos en tu casa durante una situación así, es una señal de que no llegáis a la potencia máxima contratada.
Para obtener una cifra aproximada suma la potencia de todos los electrodomésticos de mayor potencia de tu casa, y a esa cantidad súmale 1kW de iluminación y otros pequeños aparatos.

Normalmente se consideran de gran potencia los electrodomésticos que generan calor o que tienen motores eléctricos potentes: horno, microondas, calefactores eléctricos, secadores de pelo, freidoras, calentadores de agua, planchas, aspiradores, etc.

El resultado divídelo por 3 ya que no todos los aparatos están encendidos a la vez. El resultante de esa operación debe der mayor que la potencia del electrodoméstico con mayor potencia.
Esto te dará un resultado aproximado a la potencia que necesitas, puedes cambiar la potencia contratada para que sea lo más parecida a lo que has calculado. Revisa los tramos de potencia que puedes contratar en tu compañía eléctrica.
Ten en cuenta también que no es lo mismo la potencia contratada que la potencia instalada, ya que una es la que contratamos a la compañía y la otra la que puede soportar la instalación de nuestra vivienda.
Esto quiere decir que si el cableado de nuestra casa no soporta la potencia de los aparatos que tenemos instalados corremos el riesgo de sufrir daños en la instalación o posibles incidentes.

En algunas compañías eléctricas cuando quieres cambiar la potencia, pueden solicitarte un boletín eléctrico si la instalación tiene más de 20 años. Necesitarás un técnico autorizado que lo realice y que redacte el documentos oficial que certifique que tu instalación eléctrica se encuentra en buen estado y puede soportar esa potencia.

aycm-arcomed-electricidad-potencia-eléctrica-01¿Qué es un boletín eléctrico?
El boletín eléctrico o certificado de instalación eléctrica de baja tensión es un documento oficial que certifica el estado de la instalación eléctrica de un inmueble. Es realizado por un técnico autorizado que estudiará las diferentes características de la instalación para comprobar que cumple con la normativa vigente del reglamento de baja tensión REBT 2002.

¿Cuándo necesito un boletín eléctrico? 

Necesitaras un boletín eléctrico en diversas ocasiones:
-Para dar de alta una instalación nueva.
-Cuando se realiza un cambio de titularidad en el suministro de la luz.
-Si la instalación tiene más de 20 años de antigüedad.
-Para aumentar la potencia contratada si esta excede la permitida.
-Si anteriormente se ha producido un corte de suministro por problemas de impago.

¿Qué contiene el documento del boletín eléctrico?
El boletín eléctrico es un documento que incluye:
1. Dirección y datos de la vivienda.
2. Plano o inventario de los elementos instalados en el inmueble.
3. La potencia máxima que puede contratarse para esa instalación.
4. Garantía de calidad de la instalación eléctrica.
5. La identificación del técnico que ha certificado la instalación.
Al contratar un boletín eléctrico recibirá 5 copias necesarias para cada una de las partes.

¿Qué normativa regula los boletines eléctricos? 
El boletín eléctrico esta regulado según el Real Decreto 842/2002 del  2 de agosto de 2002, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 224.
Además de la normativa nacional cada autonomía cuenta con leyes propias.

¿Quién puede realizar un boletín eléctrico? 
Los certificado de instalación eléctrica de baja tensión son emitidos por un instalador electricista autorizado o por la empresa instaladora. Los técnicos autorizados son electricistas, ingenieros o arquitectos que cuentan con una autorización o un certificado de profesionalidad incluido en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, coincidente con las materias objeto del reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado en el 842/2002.

¿Cuánto cuesta un boletín eléctrico? 
Un boletín eléctrico tiene un precio variable dependiendo de la instalación eléctrica que deba certificarse y del perfil del técnico instalador.
Si su instalación es muy antigua o su estado no cumple con la normativa actual del RBT (Reglamento Técnico de Instalaciones de Baja Tensión), el técnico tendrá que realizar los trabajos necesarios para adaptar la situación. Estos trabajos serán presupuestados aparte.

También puede variar el precio según las tasas que varían dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre el inmueble. Las tasas rondan entre los 30 y 50 euros. En algunas Comunidades Autónomas se pagan unas tasas a industria y en otras además a los Organismos de Control Autorizados, que son entidades jurídicas que controlan el cumplimiento de carácter obligatorio de seguridad en productos e instalaciones industriales.

¿Cuánto tarda la tramitación de un boletín eléctrico?
A la hora de tramitar una instalación eléctrica podemos encontrar tres resultados diferentes. Si la certificación es favorable (todo es correcto)o no inspeccionables (no se ha realizado la inspección correctamente)esta tardará de 2 a 5 días, pero si el resultado es inspeccionable o no favorable el plazo será superior, ya que esperaremos a que sea inspeccionada por una empresa certificadora.

¿Cuándo caduca un boletín eléctrico?
Un boletín eléctrico cuenta con una vigencia de 20 años. En algunas ocasiones precisará de realizar uno antes del transcurso de esos 20 años.

arquitectura-blog-ingenieria-aycm-catastro-01NUEVOS CONCEPTOS DE OBRA MAYOR Y MENOR

Hemos decidido iniciar una obra o pequeña reforma en nuestra casa o negocio y la primera pregunta es ¿qué tipo de licencia necesito? ¿Requiero de técnico competente para hacer este trabajo?
El 6 de abril de 2015 se publicaba en el BORM la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, la cual viene a sustituir a la anterior Ley del Suelo de la Región de Murcia. Esta nueva ley introduce cambios significativos en la tramitación de los permisos de obra conocidos anteriormente como licencia de obra mayor y licencia de obra menor. Queremos hoy exponer una síntesis de lo establecido por la nueva ley, de modo que sirva de nota aclaratoria para todas aquellas personas que, dentro de la Región de Murcia, quieran iniciar un trámite de obra y no sepan por dónde empezar.
En primer lugar, decir que los permisos de obra quedan referidos en esta ley como “títulos habilitantes de naturaleza urbanística”, y donde antes existían dos modalidades: obra mayor y obra menor, ahora encontramos tres: licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa. Veamos qué tipo de obras comprenden, de manera genérica, cada uno de estos títulos:

– Licencia urbanística. Incluye aquellas obras para las que se requería anteriormente licencia de obra mayor. Básicamente se trata de aquellas obras contempladas como tales por la Ley de Ordenación de la Edificación (ley estatal). A saber, obras de nueva construcción (excepto las indicadas en la misma ley) y obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que, o bien tengan un carácter de intervención total o bien un carácter de intervención parcial pero que produzcan variación esencial de la composición exterior, volumetría o sistema estructural, o bien tengan por objeto un cambio de uso del edificio.
– Declaración Responsable. Dentro de este título encontramos, en primer lugar, aquellas obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición que quedan fuera los supuestos establecidos para la licencia urbanística. Otro tipo de obras admitidas para esta autorización serían las de colocación de cartelería y vallas publicitarias, el cerramiento de fincas, renovación de instalaciones en edificios o las de carácter provisional. La solicitud de primera ocupación (célula de habitabilidad) en viviendas queda reglada también como declaración responsable.
La ley hace mención expresa al acondicionamiento de locales para actividades minoristas y prestación de servicios, los cuales se sujetarán a este régimen cuando no requieran de proyecto de obra.
– Comunicación previa. Significaría el requisito administrativo de menor entidad, y sería el necesario para la realización de pequeñas obras de simple reparación, decoración, ornato o cerramiento (obra menor).

IMG_4532 (2)Para dar comienzo a las obras, en el caso de la licencia urbanística, deberemos esperar a que el ayuntamiento de su conformidad, como ha venido ocurriendo con la licencia de obra mayor. Sin embargo, la declaración responsable y la comunicación previa se hacen efectivas desde el mismo momento que quedan registradas en el ayuntamiento junto con la documentación exigida para tales obras en cada consistorio. El ayuntamiento tiene, en este caso, 15 días para requerir al solicitante un cambio de permiso o una ampliación de la documentación presentada.
¿Qué documentación vamos a necesitar en cada caso? Aunque cada ayuntamiento se reserva el derecho de exigir la documentación que considere oportuno con arreglo a la ley, veamos a grandes rasgos los requerimientos necesarios más importantes en cada caso:

– Licencia urbanística: En este caso se requiere de un proyecto básico y ejecución, suscrito por técnico competente, de acuerdo a lo establecido la Ley de Ordenación de la Edificación.
– Declaración responsable: Será necesario presentar los documentos que acrediten estar en posesión de los documentos técnicos necesarios para llevar a cabo según qué obra, indicando además el nombre del técnico o profesional que suscriba dichos documentos. Será preciso indicar el presupuesto y el tiempo de ejecución de la obra. Una vez acabada será necesario aportar Final de Obra visado.
– Comunicación previa: listado de obras a realizar, indicando superficies y presupuesto de acuerdo a lo establecido por cada ayuntamiento en su Impuesto sobre las construcciones.

Una novedad que introduce esta ley es que los Ayuntamientos tienen la obligación de comprobar que todas las obras llevadas a cabo se adecúan a la solicitud presentada en cada caso, por ello, al menos en algunos ayuntamientos se exige la aportación de fotografías de las obras a realizar, de modo que los técnicos del ayuntamiento puedan verificar, una vez concluida la obra, la idoneidad del título habilitante solicitado.
Un consejo que lanzamos es que si la obra tiene cierta complejidad técnica (cuestiones relacionadas con humedades, patologías, etc.) o bien buscáis la mejor solución funcional y/o estética, no dudéis en buscar el consejo de un profesional especializado, aunque el tipo de trámite administrativo no os lo exija. Intentar ahorrar un poco de dinero en estas cuestiones os puede os puede llevar a llevar a gastar más en la obra o a hacer de este gasto una inversión inútil.
Si a pesar de todo eres de los osados que han decido iniciar una obra, esperamos que esta síntesis te ayude a saber qué primeras gestiones has de inicia, y que para cualquier duda, aclaración o ampliación de materia podéis contactad con nosotros, el asesoramiento es gratuito.

 

aycm-arcomed-Casas-de-construccion-materiales-gaviones-01Los gaviones consisten en una caja o cesta de forma prismática rectangular, rellena de piedra, de enrejado metálico de malla. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se rellenan con piedras del lugar.
Los primeros gaviones, con forma cilíndrica, se idearon en 1893 por la empresa Maccaferri para el cerramiento de la rotura de un embalse en el río Reno, en la ciudad de Bolonia.
Como las operaciones de armado y relleno de piedras no requiere ninguna pericia, utilizando gaviones se pueden ejecutar obras que de otro modo requerirían mucho más tiempo y operarios especializados.
Se fabrican con mallas (de triple torsión y escuadradas tipo 8×10 cm) de alambre de acero (con bajo contenido de carbono) de 2,7 mm, al que se le da tres capas de galvanizado, con 270 gramos de zinc. Las aristas de los gaviones se refuerzan también con alambre de 3,4 mm También se utiliza alambre para el amarre de las piezas de 2,2 mm.
Los gaviones pueden tener diferentes aspectos, es muy frecuente encontrarlos con forma de cajas, que pueden tener largos de 1,5, 2, 3 y 4 m, un ancho de 1 m y una altura de 0,5 ó 1,0 m

aycm-arcomed-Casas-de-construccion-materiales-gaviones-03Es una solución muy eficaz para un entorno donde necesitamos una amplia capacidad de absorción del ruido, alta capacidad de drenaje o alta verticalidad, ya que el gavión actúa por propia gravedad. Las opciones que ofrece son infinitas y solo tenemos que utilizar la imaginación. Los gaviones en su interior pueden combinar conjuntamente con las piedras, infinidad de materiales (madera, obra, combinación de colores con el mismo material, plantas…) creando así gran diversidad de espacios con una total integración con el resto del entorno. Nosotros solo trabajamos con materiales de primera calidad que nos ofrecen una máxima garantía de resistencia y de anticorrosión, por eso solo trabajamos con mallas de hierro galvanizado o acero inoxidable electrosoldado procedente de los mejores fabricantes europeos. Los muros de gaviones son muros de graved  ad que se pueden dividir en dos grandes grupos:
Gaviones independientes: es el tipo de gavión cerrado independiente utilizado con mallas de triple torsión o gaviones transportables realizados con mallas electrosoldadas que trabajan únicamente por gravedad.
Estructura monolítica de gaviones: son los gaviones montados in situ creando una estructura de diafragmas internos tanto verticales como horizontales con unos paramentos frontales y posteriores que trabajan de manera unitaria consiguiendo que el muro trabaje como una estructura monolítica.

Modelado de información de construcción (BIM, Building Information Modeling)
BIM es sinónimo de Building Information Modeling (Modelado con Información para la Construcción).

aycm-arcomed-BIM-de-construccion-ingenieria

Mientras que el programa de CAD utiliza sólo geometría en 2D o 3D sin diferenciar los elementos, el programa BIM utiliza bibliotecas de objetos Inteligentes y Paramétricos, interpreta la interacción lógica entre los diferentes tipos de objetos y almacena la información referente a estos objetos.
El BIM marca una nueva era para los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción – AEC (Architecture, Engineering and Construction), que no sólo ahorrarán tiempo al crear y modificar sus proyectos, sino que también facilitarán la interacción al más alto nivel con sus colaboradores, asociados o colegas, al compartir contenidos específicos de cada especialidad en el mismo modelo BIM.

 

Las principales ventajas son:

LAS PRINCIPALES EMPRESAS QUE LO DESARROLLAN
Bocad, Tekla, Nemetschek, Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, AVEVA Solutions, Graphisoft, ACCA software, sds/2 por Design Data (líder en ingeniería de detalle), CADDetails, Dlubal Software

Accedemos a la web de la Sede Electrónica del Catastro. Una vez dentro pinchamos en el apartado que se llama “Búsqueda por localización” dentro del apartado “Servicios que requieren autentificación”:
Para poder acceder a la cartografía del catastro será necesario identificarse, es decir, disponer de firma digital, ya que se nos va a requerir o bien “Certificado electrónico de identificación o DNI electrónico” o bien “Cl@ve PIN”.
Una vez identificados tendremos que buscar el inmueble, ya sea introduciendo la referencia catastral o ya sea realizando una búsqueda introduciendo la dirección. Como os muestro en la imagen de abajo también es necesario introducir una finalidad, esta evidentemente puede ser la elaboración de un plano de emplazamiento. Desconozco el motivo por el cual solicitan esta información, pero me imagino que será algún protocolo arquitectura-blog-ingenieria-aycm-catastro-01o algún tipo de estadística.
Se cargará la página de la cartografía y se mostrará el inmueble que hayamos introducido destacado del resto con su perímetro azul. Ahora tendremos que alejar el zoom hasta la distancia que queramos o nos parezca conveniente para seleccionar un área y obtener la cartografía de esa área en DXF (para abrir con un programa tipo AutoCAD). Es muy importante que el SRS de nuestra página sea: “UTM 30 ETRS 89“.
Para seleccionar un área tendremos que utilizar la herramienta “MEDIR” y con ella delimitaremos un área, todo lo que quede dentro de esta área será lo que exportaremos. No hay que preocuparse en que salga un rectángulo perfecto, una vez obtenido el archivo podremos modificarlo en un programa CAD.

 

arquitectura-blog-ingenieria-aycm-catastro-02
Para descargarnos el archivo tendremos que cliquear en el botón “DXF” de la ventana que nos ha aparecido en cuanto situamos el primer punto del rectángulo. A continuación, comenzará a descargarse un archivo el cual tendremos que abrir con un programa de dibujo asistido por ordenador CAD.

En cuanto lo abramos parecerá que está vacío el archivo, pero si por nuestra experiencia nos hemos bajado más archivos de la sede electrónica del catastro sabremos que no es así, simplemente hay que ajustar el zoom. ¿Cómo? Yo lo hago introduciendo comando “z” (Zoom), y después nos da varias opciones, elegimos “e”. de esa forma tendremos el plano referenciado en coordenadas UTM para utilizar en nuestros proyectos.

El ceder el paso a quienes están dentro de ella y escoger el carril que considere más adecuado en función de la salida que vaya a tomar; una vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respecto al que va a acceder a él; y, para salir de la glorieta, es imprescindible situarse previamente en el carril exterior; y si no ha sido posible, efectuar un nuevo giro para colocarse con tiempo en esa posición.

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